V poznih 1980-ih je vinogradnik Rosemary George napisal odlično knjigo z naslovom Chianti in vina iz toskanije, ki jih zelo priporočam vsem, ki jih zanima italijanska vina. Ko sem prvič prebral to, me je zadelo eno dejstvo: Kadarkoli se dotakne težke težave, na primer z uporabo tako imenovanega "komplementarnega grozdja" (ekstra-toskansko grozdje, kot so Cabernet, Merlot ali karkoli), da bi Chianti bolj mednarodni okus, neprestano navaja Paolo de Marchi iz Toskane, bogatega vinograda Isole e Olena.
Medtem ko sem opravljal raziskave za pot v regiji Chianti Classico, sem ga srečal in razumel, zakaj. Paolo in njegova žena Marta sta dva izmed najljubših ljudi, ki jih poznam; zelo odprt in zelo pripravljen vzeti čas, da bi pomagal ljudem. Šteje se tudi za enega izmed desetih največjih proizvajalcev vina na svetu. Njegova mnenja so skrbno premišljena in zelo smiselna. In da, so se nekoliko spremenili, ker je za svojo knjigo govoril z Rosemaryjem.
V tistem času je bil Paolo še vedno privlačen zaradi možnosti uporabe ekstra-toskanskega grozdja, da bi Chianti Classico dodal lak in lesk, kar zahteva kratko oklepanje. Čeprav je regija med Firenco in Sieno vedno proizvedla odlična vina, je baron Bettino Ricasoli v petdesetih letih prejšnjega stoletja razvil formulo za Chianti Classico, kjer je v glavnem uporabljal precej rdečega grozdja Sangiovese, toskanije in nekaj Canaiolo Toscano (še en rdeč grozdje, da bi omilil Sangiovese) .
Čeprav so bila vina odlična in so osvojila medalje, so zahtevala staranje, zato je tudi pripravil bolj pripravljeno vino, ki je vključevalo Malvasia del Chianti, belega grozdja.
Na žalost je Komisija, ki je razvila DOC za regijo Chianti Classico, sprejela zadnjo formulo in prisilila proizvajalce, da v svoja vina vključijo belo grozdje; veliko vina, proizvedenega po pravilih, je bilo slabo, utrpela je podoba Chiantija in mnogi boljši proizvajalci so začeli eksperimentirati z mešanicami Sangiovese in Cabernet ali drugih tujih sort grozdja - na primer, Antinori je razvil Tignanello, vrhunsko sangovsko- Cabernet mešanica, ki je označena kot Vino da Tavola (namizno vino, najnižja kategorija), ker ne izpolnjuje pogojev za DOC status.
Kmalu so vsi eksperimentirali z alternativnimi vini vzdolž teh linij, mnogi pa so dodali tudi manjše odstotke Caberneta ali Merlota v Chianti Classico, da bi mu dali bolj mednarodni okus. Paolo je posadil vinograd Cabernet, "delno zato, ker je bila zemlja dobra za Cabernet grozdje, in deloma zato, ker vsi drugi to počnejo." Prvotno je mislil, da bo uporabil Cabernet za izboljšanje telesa in barve njegovega Chianti Classico, nato pa se je odločil, da bo Cabernet prevladal Sangiovese (ima to točko, mnogi od Chiantijev, ki imajo Cabernet v njih, imajo značilen namig pepela v šopki).
Končno se je odločil, da je idealen grozd za kompliment Sangiovese Syrah, plemenito francosko grozdje iz doline Rhone in posadil nekaj hektarjev. Ko pa je vinograd prišel v proizvodnjo, je imel še druge misli o celotni ideji o uporabi dopolnilnega grozdja: »Treba jih je preučiti,« pravi. "Moč Toskane, tako kot v kateri koli vinorodni regiji, leži v značilnostih vina, edinstvenih značilnostih, ki tvorijo vina nedvomno toskansko." Te značilnosti izhajajo predvsem iz grozdja Sangiovese in zdaj je prišel do zaključka, da morajo Tuskani delati s svojimi klangi iz Sangovega (klon je vrsta grozdja), pri čemer izbere le tiste, ki proizvajajo najboljše grozdje, tako da proizvajajo najboljša možna vina .
Po njegovem mnenju je ključ za proizvodnjo kakovostnega vina delo v vinogradu; kaj se zgodi v vinski kleti po žetvi je sekundarno. To je grozdje, ki šteje.
Paolojevo prepričanje v pomen tipnosti vina ni le snobberija; izvozi v 26 držav (v zadnjem štetju), delal v Kaliforniji, večkrat obiskal Avstralijo in okusil vina iz vsega sveta.
Avstralija ima ogromne vire, Čile ima zelo nizke stroške dela, tako kot v Južni Afriki, vzhodna Evropa pa je neznana količina, ki se lahko izkaže kot spalni velikan. Kot poudarja, skoraj vsakdo lahko izkaže "mednarodno" vino s pomembno sestavino Cabernet in drugega grozdja ter odlično opravlja delo; toskanski proizvajalci, ki sledijo tej poti v poskusu pritožbe na mednarodni okus, se lahko znajdejo na trgu, ker so njihovi stroški precej višji od stroškov konkurentov, ki lahko zaposlujejo poceni delo ali mehanizacija.
Če namesto tega delajo za izdelavo najboljših toskanskih vin, bodo ustvarjali nekaj, kar je edinstveno njihovo, in ki jih bodo poznavalci vedno iskali.
V tem trenutku se lahko sprašujete, kaj Paolo počne z grozdjem iz njegovih vinogradov v Cabernet in Syrah. Vina, ki jih označuje Collezione De Marchi. Obstaja Cabernet Collezione De Marchi, ki je osvojil 3 goblene Gambera Rosso in dosežke Parkerja v 90-ih letih, L'Eremo, Syrah, ki je pred nekaj leti postavil četrto slepoto degustacijo, za tremi velikimi vini iz doline Rhone Valley in Chardonnay Collezione De Marchi, Chardonnay, s fermentiranim cevovodom, da Paolo še vedno ni popolnoma zadovoljen, "čeprav se vsako leto izboljša."
Nalepka Isole e Olena je po drugi strani rezervirana za tradicionalna toskanska vina, ki bi jih lahko pričakovali od posesti v regiji Chianti Classico. Obstaja Chianti Classico, izdelan iz približno 80% Sangiovese, Canaiolo in (če to zahteva leto) do 5% Syrah. Nato je Cepparello, "o čem je Isole e Olena", izjemno prefinjeno namizno vino s krožniki Sangiovese, ki bi bilo Paolo's Chianti Classico Riserva, če bi komisija DOC dovolila Chianti Classico, da se naredi samo s Sangiovesejem. Zdaj, ko Chianti Classico lahko naredimo samo s Sangiovesejem, bomo videli, kaj se odloči Paolo. Nazadnje je Vinsanto, tradicionalno vino domačega vina, ki ga prihajajo iz belega grozdja (Malvasia in Trebbiano), ki se izberejo v zgodnji fazi pridelka, dovolijo, da se v rozine iztisne, pritisne v januarju, nato pa vrenje, ki je fermentirano in starano 4 leta pred polnjenjem. Paolojevi donosi so smešno majhni in njegov Vinsanto velja za eno najboljših italijanskih sladic.
Obiskovalci so dobrodošli pri Isole e Oleni, čeprav ne smete pričakovati, da bodo ljudje ustavili, kar počnejo ob prihodu, razen če ste pozvali, naj se dogovorita za sestanek; ko sem prvič odšel, sem našel nekaj fantov, ki so pritrjevali priklopnik z arkalnim varilcem na dvorišču ("čiščenje kamnin se ujame iz stroja") in končal je vožnja do novega vinograda (v celoti, ima nekaj več kot 100 hektarjev vinogradov), s poslovnim vodjem Pierom Masijem, da bi videli, kako se stvari dogajajo.
Do Isole e Olene se odpravite na avtocesto iz Firenc v Sieno in izstopite v San Donato; vožnja mimo San Donata, proti Castellini, in zavijete desno, ko pridete do znaka za Isole. Cesta, ki je zdaj delno tlakovana, je eden od razlogov, zakaj Paolo ne izvaja agroturizma: "Nekoč sem tedaj najemal sobo," mi je povedal. "Nekdo je imel Bentleyja. Ko je prišel do hiše, je bil spodaj, nato naslednje jutro odšel v Firence." Drugi razlog? "Potrebovali bi čas od mojih vin."
[Uredil Danette St. Onge]